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viernes, 25 de febrero de 2011

RIESGOS EN LAS INDUSTRIAS TEXTILES

RIESGOS EN LAS INDUSTRIAS TEXTILES
Los principales factores de riesgo son:
Empleo de adhesivos
Postura y movimientos repetitivos
Ruido
Adhesivos
El tipo de adhesivo-cola más utilizado contiene solventes como hidrocarburos aromáticos y alifáticos, así como sus derivados halogenatos, acetonas y alcoholes.
Algunos estudios han revelado una conexión entre la exposición a solventes en los primeros tres meses de embarazo y los abortos expontáneos, así como malformaciones en el sistema nervioso y en el corazón.
Postura y movimientos repetitivos
Las operadoras empleadas en las fábricas de productos en cuero suelen verse obligadas a trabajar en posturas fijas poco naturales y en espacios cerrados, teniendo que operar repetidamente pedales y palancas con los pies. Pueden producirse vibraciones. Todos estos factores pueden conducir a una mala circulación en la región pélvica y por lo tanto, durante el embarazao, producir problemas circulatorios que afectan a la placenta, con un elevado riesgo de un bajo peso al nacer y de nacimientos prematuros.
Las mujeres que trabajan en posiciones fijas deberían contar con asientos ergonómicos que resulten seguros, prácticos, ajustables, confortables y estables.
En estos sectores no debemos ignorar los movimientos repetitivos de los miembros superiores, con o sin equipamiento para reposar los brazos, que pueden provocar lesiones en los tendones y las articulaciones: tenosynovitis, epicondylitis, síndrome del túnel carpiano, hormigueo en las manos, etc.
Se trata en general de enfermedades laborales que incapacitan a una persona también para su vida privada o social, pero que se subestiman y no se reconocen como relacionadas con el trabajo.
Ruido
En este sector la principal fuente de ruidos se sitúa en la etapa de fabricación (por ej. el remachado de clavos y el empleo de máquinas de ribeteado).
Los síntomas de lesiones musco-esqueléticas son:
sensación de pesadez, agotamiento, dolor, entumecimiento y rigidez en el cuello y la espalda hormigueo, entumecimiento, pérdida de fuerza, movimientos torpes y dolor en los miembros superiores;
Dejar caer accidentalmente pequeños objetos de las manos, pérdida de fuerza, etc.
Partes del cuerpo en donde mas facilmente se pueden producir lesiones:
CUELLO
HOMBROS
PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
PARTE INFERIOR DE LA ESPALDA
MUÑECAS
BRAZOS
TOBILLOS
Estos síntomas pueden provocar una degeneración de los discos de la columna vertebral, fatiga muscular o inflamación de los tendones.
Principales causas de lesiones vertebrales en el trabajo:
Posturas inadecuadas en el trabajo debido a que la estación de trabajo no está diseñada debidamente:
Trabajar con la espalda doblada porque la cuchilla no está bien colocada (cortador fijo) o porque la capa de material que debe cortarse es demasiado gruesa (cortador accionado a mano);
Trabajar con la espalda dobrada frente a la máquina de coser: falta de espacio para acomodar las piernas (presencia de palancas, motores, etc.) impide que la operadora trabaje con la espalda recta y pueda apoyarse en el respaldo de la silla;
Posturas de trabajo fijas, tanto sentada (costura) como de pie (corte y planchado), que deben mantenerse durante períodos de tiempo largos inclusive en estaciones de trabajo bien diseñadas.
El disponer de un espacio adecuado para las piernas permite utilizar el respaldo.
Al utilizar máquinas de coser donde el área de costura esté elevada con respecto a la superficie principal (por ej. máquinas para coser botones, etc.), es recomendable utilizar un apoyo para los antebrazos.
Para evitar trabajar sin tener los brazos apoyados, pueden emplearse las siguientes soluciones:
A:
APOYOS AJUSTABLES PARA BRAZOS, que se sitúan sobre la superficie de trabajo (A) si la máquina tiene un área de costura elevada.
B:
SUPERFICIES DE TRABAJO EN FORMA DE MEDIA LUNA (B) si el área de costura de la máquina está al mismo nivel que la mesa: la operadora dispondrá así de suficiente espacio para descansar los brazos y colocar adecuadamente la tela.
CONTENEDORES ADECUADOS SITUADOS JUNTO (y no detrás) DE LA OPERADORA donde colocar los artículos a coser y las piezas acabadas: se evitan así movimientos peligrosos de los hombros.
RECUERDE QUE, PARA EVITAR UNA LESIÓN DE ESPALDA, ES IMPORTANTE ALTERNAR ENTRE UNA POSICIÓN SENTADA Y DE PIE (O VICE VERSA) SIEMPRE QUE SEA POSIBLE O AL MENOS UNA VEZ POR HORA, PARA ASÍ PODER ESTIRAR LA ESPALDA Y LOS BRAZOS.
Planchado
Si la superficie de planchado es demasiado baja y/o demasiado profunda, la espalda debe permanecer doblada durante mucho tiempo.
Si la superficie de planchado es demasiado elevada, hay que levantar los brazos.
La utilización repetida de un pedal puede causar lesiones en las piernas.
LA SUPERFICIE DE PLANCHADO SE SITUA A LA ALTURA ADECUADA CUANDO PERMITE QUE LA OPERADORA MANTENGA EL CODO EN UN ANGULO RECTO MIENTRAS PLANCHA; LA PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE NO DEBE SER SUPERIOR A 50-55 CM.
LA COMBINACION DE ESTAS DOS CARACTERISTICAS PERMITIRA QUE LA ESPALDA SE MANTENGA RECTA.
TAMBIEN CONVIENE DESCANSAR LOS PIES POR TURNOS SOBRE UN BLOQUE ALGO ELELVADO; DE SER POSIBLE, SE RECOMIENDA TAMBIÉN PLANCHAR SENTADA.
Cortar a mano
En general debe evitarse el tener que cortar con tijeras durante mucho tiempo: un período continuo de 30 minutos de esta actividad debería alternarse, durante al menos otra media hora, con otra tarea que no suponga movimientos rápidos y repetitivos de las manos.
El empleo de tijeras debería evitarse, inclusive en cortos períodos de tiempo, si el corte requiere el empleo de fuerza.
Deben escogerse tijeras bien con la forma adecuada: aquellas en que los dedos encajen bien sin comprimir de forma dañina la estructura de la mano.
Es necesario mantener en buen estado las tijeras (afiladas).
PARA OPERACIONES PROLONGADAS DE CORTE, DEBERÍAN EMPLEARSE CORTADORES ELÉCTRICOS EN LUGAR DE TIJERAS MANUALES
Pausas y cambios de actividad
También pueden evitarse lesiones musculares y óseas o daños a la vista realizando pausas o cambiando de actividad, para interrumpir:
la inmovilidad en una posición sentada,
forzar la mano y el antebrazo con movimientos repetitivos,
cansar la vista realizando trabajo minucioso.
En la medida de lo posible, es una buena idea organizar su propio trabajo, alternando períodos en una posición fija, ya sea de pie o sentada, con períodos (o incluso unos pocos minutos) realizando otras tareas que le permitan estirar la espalda y los brazos o que no requieran forzar la vista.

martes, 22 de febrero de 2011

Generalidades de la máquina de coser

Todas las maquinas de coser, para su funcionamiento, necesitan una serie de mecanismos que , coordinados entre sí, efectúan las costuras. Vamos a describir a continuación los principales mecanismos que intervienen en esta función.
Dentro del conjunto de la máquina, se pueden diferenciar tres grupos de elementos distintos por sus características y funciones:
 
 
A.- Elementos Sustentores:
Son los que sostienen la máquina a la altura conveniente y demás accesorios complementarios, como la bancada o pie que sostiene la mesa y el pedal.
La mesa sostiene en su parte inferior el motor, el interruptor y el cajón de accesorios y en la parte superior sostiene el portaconos, la cbeza de la máquina y el devanador de canillas.
B.- Elementos Transmisores:
Son los que transmiten el movimiento del motor a los órganos encargados de realizar el cosido, tales como :
La correa, las poleas y los árboles transmisores.
La correa transmite el movimiento del motor a la polea de la cabeza. Esta correa es de goma y de forma trapezoidal, continua. Existen en el mercado diversidad de medidas.
La polea, a su vez, transmite el movimiento al eje superior y al árbol dinferior por medio de una cadena o correa dentada inferior. Hay máquinas en las que el movimiento del motor es transmitido directamente al árbol inferior, con este sistema se reducen las vibraciones de la máquina y los ruidos.
C.- Elementos Operadores
Son los que intervienen directamente en la formación de la puntada:
  • La barra de agujas: Recibe el movimiento del eje superior por medio de un mecanismo excéntrico situado en la parte frontal de la máquina.
- Los dientes: Es el mecanismo de transporte que recibe el movimiento del árbol inferior.
  • La aguja : Que está alojada en la barra de agujas.
  • El prensatelas: Con mando de subida y bajada.
  • La Placa de agujas: Que cubre los dientes.
  • La Lanzadera, Garfio o Áncora: Situada en el extremo del árbol inferior, y formando parte de la lanzadera o garfio, la caja de bobinas donde se aloja la canilla.

lunes, 21 de febrero de 2011

Motor Ion de la maquina de coser Refrey Transforma, Su conexión.

maquina de coser refrey 427 transforma

 Nos encontramos ante una de las máquinas de fabricación española, quiza la mejor para el sector doméstico y semi-industrial, de la ya desaparecida empresa Refrey.

Lo que os voy a contar parece muy simple, pero da lugar a muchas confusiones y hasta llegar a pensar que el motor esta estropeado, esto me pasó hace unos días cuando fuí a ver la citada máquina y me dijeron que el motor no funcionaba, pues el motor estaba en perfecto estado y el único fallo que había era su conexionado.

En la siguiente foto se muestra el pedal y sus correspondientes enchufes, todos sin conectar.


motor refrey transforma ion conexion
conexion motor maquina coser refrey transforma 427
En esta foto ya está todo conexionado, fijarse bién como está, ya que la clavija que va al motor tiene dos enchufes, uno es para el motor y el otro para la bombilla.














Espero que os sirviese para aclarar alguna duda.

En nuestra tienda física tenemos el pedal y el cable original para el motor ion de la máquina de coser refrey 427, si lo necesitais mandarnos un e-mail a lasmaquinasdecoser@gmail.com es el mismo cable y pedal que veis en la foto.

Si quereis un motor económico para la maquina de coser Refrey 427 o cualaquiera de sus diferentes modelos así como cualquier otra máquina podeis obtenerlo en la sección de la tienda.

Entrevista a Adolfo Domínguez

Esta semana sigue la pasarela Cibeles, escaparate de la moda en España, os dejo un enlace a una entrevista con el modisto gallego Adolfo Domínguez, que vuelve a la pasarela Cibeles y su propuesta vuelve también a generar expectación.

Entrevista a Adolfo Domínguez

viernes, 18 de febrero de 2011

Pasarela Cibeles 2011

Ha comenzado la Pasarela Cibeles:
La edición 53 de la Cibeles Madrid Fashion Week mostrará del 18 al 23 de febrero las colecciones de otoño/invierno de 2011 de 45 diseñadores españoles. Además de la venta al público en el Cibelespacio, los organizadores de esta nueva cita con la moda que acoge Ifema quieren intensificar el papel de las redes sociales.
Podeis seguir toda la pasarela Cibeles en el especial de El Pais:
Especial Pasarela Cibeles 2011

y aqui os dejamos un video del desfile de Jesús del Pozo

Consejos Generales para el cosido de tejidos

Siguiendo un poco mas con el uso de la aguja aqui os dejo  unos consejos muy generales para el uso de la aguja según el tejido:

Normalmente se trabaja con agujas demasiado gruesas. Por lo tanto cuando se presentan problemas de cosido habrá que examinar fundamentalmente en primer lugar si el tamaño de la aguja está de acuerdo con el material a coser y el grosor del hilo de coser.
En la actualidad se emplean los siguientes gruesos de aguja en las distintas ramas de la industria del vestido:
      - Para blusas y camisas...............................Nm 60 – Nm 80
      - Para vestidos de señora.............................Nm 60 – Nm 90
      - Para ternos, trajes y abrigos de verano.....Nm 80 – Nm 100
      - Para abrigos de invierno...........................Nm 90 – Nm 110
La elección de otras formas de aguja solamente es necesaria cuando la punta redonda normal produce deterioros del tejido, incluso cuando se trabaja con agujas finas. Según la estructura del tejido, habrá que determinar la forma de la punta adecuada por medio de ensayos.

No os olvidar de ver siempre si la aguja está bién colocada en la máquina y si la referencia  de aguja es de esa máquina, es un fallo bastante corriente.

Cursillo exprés para coser a máquina

Indagando por internet me encontré en una página unas nociones básicas para aprender a usar una máquina de coser doméstica bastante bién explicado, hecharle un vistazo y ya me direis que os parece:
Cursillo exprés para máquina doméstica

Espero que os sirviera para aprender un poquito mas.

miércoles, 16 de febrero de 2011

La Plancha

Parece que, en cuanto a interés para el público , principalmente no profesional, la plancha está por detrás del corte y la costura. El corte es más espectacular y la costura abre más la curiosidad. Y la plancha queda relegada en un triste segundo plano de la actualidad. Pero esta impresión no sirve para negar la importancia del planchado en la calidad de la prenda, y también en los costes energéticos.
Según los tejidos, las prendas, su presentación final y , tabién, las correciones a efectuar para eliminar las malas manipulaciones en curso de la confección, se buscará un equipo de planchado que mejor se adapte a estas necesidades, y se estudiará su rentabilidad de acuerdo a unas producciones. El comprador  confeccionista tie que entender todos los automatismos que suelen incorporar los nuevos equipos de planchado, y como estos le pueden ayudar a obtener una prenda mejor. Los equipos de planchado automatizados pueden tener un  precio muy elevado en comparación con los equipos convencionales pero el rendimiento de la inversión puede ser interesante. La elección corecta se encuentra, como siempre, en el punto de equilibrio entre calidad y prioducción.
Pero ademas de la máquina en sí, el resultado del plnachado dependerá en gran medidia de la calidad del vapor y del método empleado.
La plancha manual es la unidad básica del planchado y la mesa de planchar o repasar es el mínimo equipo necesario para el planchado industrial. La plancha manual es un elemento indespensable en cualquier taller de confección. Estas pequeñas herramientas se han ido perfeccionando con el paos del tiempo. tecnologías actuales que incorporan la mayoria de ellas son el control electrónico exterior de temperatura y los nuevos acabados de las superficies de planchado.
Reaspecto a las mesas de planchado cabe destacar su diseño ergonómico y su concepción modular. El diseño ergonómico posibilita el poder trabajar en condicones óptimas en unos trabajos que de por si producen fatiga, por la acción de la presión que debe ejercer el operario y por el desplazamiento o movimiento continuado. La construcción modular hace que el puesto de trabajo pueda adaptarse a las necesidades del momento, y por lo tanto, se integra dentro de la filosofía de la producción flexible.
En cuanto a las prensas -- bien sean individuales, combinadas, carruseles o líneas de planchado-- señalaremos a título anecdótico que los diferentes fabricantes ofrecen unas líneas estéticas definidas por colores, por ejemplo, una línea blanca en los equipos de J-Arbó, una línea verde en Matic, una línea roja en Firsan , una línea azul en Veit....
Los constructores de prensas ofrocen una amplia gam, desde la prensa manual hasta grupos automáticos de planchado dotado de microprocesadores y terminales de video, y naturalmente, con eficaces despositivos de seguridad.
Las prensas, por lo tanto, pueden ser electoneumáticas, temporizadas, o programadas.
La bajada del plato puede ser convencional o por tijeras, o vertical; la salida del vapor puede estar en uno o en los dos platos.
El equipo de planchado puede integrar varias prensas, ahorrando manipulaciones de las prendas, pueden ser platos giratorios o carruseles,  simultaniedad de las operaciones de carga con las de planchado, en cuyo caso el número de puestos dependerá de la producción que se desea alcanzar.
En el planchado de prendas de género de punto, cabe destacar por su eficciencia las máquinas de cinta continua para el vaporzado-planchado y termofijado: la prenda se coloca en una cinta que la transporta a diferentes estaciones del proceso de planchado: vaporización, prensado y secado. La utilización conjunta de una cinta transportadora y hormas metálicas, sobre el cual el artículo es rapidamente posicionado , comunicando formas  y dimensiones, y una evacuación autómática convierte el planchado en un proceso continuo de gran productividad.
En general, para el acabado de artículos sport, informales y de tiempo libre hay una extensa oferta de multiacabadores -- maniquis inchables. maniquis de platos rígidos toppers-- y para el alisado o desarrugado general de las prendas los túneles de acabado, que son sistemas modulares (se configuran el número de cámaras en función de las necesidades), de aplicación universal y de gran producción.

martes, 15 de febrero de 2011

Plan Téxtil Moda-Visión 2020

De interes para toda a industria textil de Galicia:

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subliñou, esta mañá, na presentación do Plan Téxtil Moda-Visión 2020, o financiamento e a internacionalización como os dous alicerces deste plan estratéxico encamiñado a fortalecer o sector e dotalo de novos instrumentos que o fagan competitivo en todo o mundo.
Deste xeito, o titular autonómico garantiu, nun primeiro termo, que o Goberno galego dará todas as facilidades posibles en materia de liquidez ao sector téxtil, “tanto para circulante e para recualificar a desempregados, como para poñer en marcha novas empresas ou aproveitar a Eurorrexión para reforzar as vías de financiamento”.
Feijóo subliñou a internacionalización como a segunda aposta fundamental para lograr que o téxtil saia fortalecido da crise económica. “É evidente que na situación que vive actualmente España, a dependencia do mercado nacional é unha gran debilidade. Acuciado pola desconfianza e pola caída do consumo que impera no país, o sector téxtil ten que rearmarse e abrir novas fiestras que o fagan aínda máis visible nos mercados internacionais. Hoxe, máis ca nunca, precisa abrirse e liberarse do illamento que supón que dous terzos dos nosos produtos se vendan no mercado nacional, nun momento en que a gran maioría dos españois non ten capacidade para mercar”.
Segundo aseverou, neste plan hai un anceio que é común ao 100% dos sectores estratéxicos da nosa economía: “trátase de buscar novas rutas e establecer novas relacións comerciais que permitan aos emprendedores galegos distinguirse nos mercados internacionais de facto, dotarse de novos instrumentos –incidiu- que fagan posible competir en todo o mundo e, sobre todo, esquivar o máximo posible a crise que sofre o seu principal cliente, que é a nación española”.
Vontade de crecer, de cooperar e de manter intactos os seus distintivos de calidade
Feijóo resaltou que é difícil que un plan coma este naza con tantas garantías, “pero o téxtil –dixo- tenas: a vontade de crecer, a vontade de cooperar e a vontade de manter intactos os seus distintivos de calidade son a súa tripla fortaleza. O acordo do diálogo social é o seu aval. E este acto, a demostración de que hai un sector privado disposto a renovarse, a avanzar e a triunfar; e un sector público decidido a acompañalo e apoialo nese camiño”.
“Hoxe, hai no téxtil cooperación institucional, compromiso económico e a disposición de recuperar os liderados que forman parte da nosa historia”, aseverou.
No tocante á integración de esforzos, Feijóo afirmou que poucos exemplos mellores que o sector téxtil para reflectir que o entendemento é o mellor patrón nun momento coma este que nos obriga a facer máis con menos. “O sector é a suma de diversos intereses, desde os do deseño e a fabricación, ata os da distribucións, a pasarela ou a comercialización. Neste contexto, as alianzas e a cooperación son unha necesidade. Pero ademais, nun momento económico como o actual, é unha obriga que, en lugar de varios retallos, sexamos quen de tecer unha peza uniforme”.
Neste senso, quixo recoñecer a xenerosidade e a madurez do sector. “Xenerosidade e madurez –salientou- que teñen derivado en dous pasos imprescindibles para que hoxe poidamos estar aquí, dando un impulso conxunto a un ámbito tradicional e estratéxico da nosa economía: a posta en marcha do único Clúster do Téxtil, en setembro do pasado ano; e o pacto polo sector téxtil alcanzado entre a Administración, os axentes sociais e os axentes económicos, e que forma parte do Acordo polo Diálogo Social que ratificamos o pasado mes de xullo”.
Ademais da vontade e da cooperación, Feijóo destacou un terceiro factor co que as empresas do téxtil poden afrontar o seu futuro e aplicar este plan estratéxico, destinado especialmente as case 550 pemes do sector que dan emprego a preto de 13.000 persoas e que facturan algo máis de 1.000 millóns de euros anuais. “Refírome ao seu dobre arraigo. Con Galicia e cos dous principios que van unidos de seu á moda galega: o deseño e a calidade”.
Por último, Feijóo explicou que este plan está pensado para afrontar non só as necesidades máis apremiantes, “senón que tamén nos convoca durante toda esta década, en consonancia co Plan Estratéxico 2010-2014 horizonte 2020 que, recentemente –lembrou- contou cos parabéns da Unión Europea por ser unha das poucas rexións que plantexa unha planificación no mesmo calendario que a planificación da UE, cando a Unión aprobou a Estratexia 20-20”.

La aguja de la máquina de coser

Hoy nos vamos centrar un poco en lo que es la aguja, existen muchos tipos de agujas, y sobre todo para la gente que tiene máquinas en casa fijarse bién que tipo de aguja lleva la máquina y como va colocada, es un fallo muy frecuente y claro despues la máquina no cose bién.

Es el principal accesorio de la máquina de coser, conduce el hilo a través del tejido para realizar la puntada. En su estructura se diferencian tres partes:
- Talón
- Tronco
- Punta
1. PARTES DE LA AGUJA
1.1 EL TALÓN
Es la parte mas gruesa de la aguja. Puede ser cilíndrico o con una cara plana: por ser la parte que se introduce en la barra de aguja, tiene que coincidir la forma del talón con el orificio de la barra, para su acoplamiento.
En el talón va grabado la marca de la aguja y un número. Dicho número expresa las centesimas de milímetro que mide el diámetro del tronco.
Ejemplo: Si el número grabado es 90, significa que el grueso de la aguja es de 90 centésimas de diámetro, si el número es 110, el diámetro mide 1 milímetro y 10 centésimas.
1.2 EL TRONCO
Esta parte de la aguja comprendida entre el talón y el ojo es la que sufre el roce del tejido. Tiene una ranura en toda su longitud en la cual se aloja el hilo para protegerle cuando atraviesa el tejido. En la parte inferior y opuesta a la ranura larga tiene otra hendidura para facilitar el enlace del hilo con el superior.
La medida del tronco es variable.
1.3 LA PUNTA
Es el estremo inferior de la aguja, se considera desde el ojo hasta el final.
Existen en el mercado agujas para máquina, con diferentes formas de punta, adecuadas para coser distintos materiales.
Para coser cuero se utilizan varios tipos de puntas: triangular, rombo, perla, espada, etc.., según la naturaleza del cuero y el acabado deseado.
Para el cosido de telas se usan agujas de punta redonda mas o menos agudas.
La estructura del tejido y la fibra con la que está realizadao, determinan la clase de punta que se debe emplear:
- Punta redonda muy aguda: Par cuellos y puños de camisa, costuras rectas y puntada invisible.
- Punta redonda normal: Para confección en general
- Punta de bola fina: Par tejidos elásticos y materiales sintéticos.
- Punta de bola mediana: Para tejido de malla muy tupida, lanas y tejidos elásticos de corsetería.
- Punta de bola gruesa. Para tejidos elásticos poco tupidos.
La punta redonda muy aguda hace el pespunte recto pues no desvía los hilos del tejid, sino que los perfora. Se recomiennda que esta aguja sea muy delgada.
Al contrario que la anterior, la punta de bola no perfora los hilos del tejido si no que los separ y pasa entre ellos, esta clase de aguja no deberá emplearse muy delgada.

En el siguiente enlace puedes ver la relación de tejidos y agujas:
Relación tejidos y agujas 

lunes, 14 de febrero de 2011

Convenios de la industria textil

Tanto para el trabajador como para el empresario es bueno estar informado de los convenios que existen en estos momentos, aqui teneis los siguientes enlaces donde podeis verlos:

Convenio del calzado 2010-2011

Convenio de marroquineria 2009-2010

Convenio de la industria textil 2008-2010

Convenio de los reparadores de calzado 2007-2010

Estos enlaces están recogidos de la página del sindicato UGT, que no tiene nada que ver con nosotros, solo que es donde encontramos la información actualizada.

Tablas salariales del Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección.

En este enlace podeis ver como quedaron las tablas salariales en España para la industria textil para el año 2010.

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales del Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección.

Enlace a las tablas salariales 

Un Poco de Historia

Empezamos este blog, que espero que se convierta  en una referencia para quién busca informaciones sobre el mundo téxtil y las máquinas de coser.
Para empezar un poco de Historia de la máquina de coser (fuente de información Wikipedia):

Antes de la invención de una máquina utilizable para la costura o el diseño de vestimenta, todo fue cosido a mano. La mayoría de los primeros intentos trataron de replicar este método para de coser y en general fue un fracaso. Algunos esperaban que el bordado, donde la aguja se usa para producir un patrón decorativo, no uniese las puntadas. Esta aguja se modificó para crear un buen gancho de acero, llamado aguja en español. Esto se llama crochet en Francia y podría ser usado para crear una forma de cadena puntada. Esto fue posible porque cuando la aguja es empujada en parte a través de tejido y retirada, deja un bucle de hilo. El siguiente punto se pasa a través de este primer bucle mientras crea otro lazo para el próximo punto, esto se asemeja a una cadena, de ahí su nombre.
El primer intento conocido de un dispositivo mecánico para coser fue del alemán Charles Fredrick Wiesenthal, que estaba trabajando en Inglaterra. Se le concedió la patente británica n.º 701 en 1755 para un doble señaló aguja con un ojo en un extremo. Esta aguja fue diseñada para ser pasado a través de la tela por un par de dedos mecánicos y comprendidos por el otro lado por un segundo par. Este método de recrear la mano de coser método sufrido el problema de la aguja pasando a través de la trama, en el sentido de toda la longitud del hilo tenía que hacer lo mismo. Las limitaciones mecánicas significan que el hilo tuvo que ser breves, que necesitan frecuentes paradas para renovar el suministro.
La primera máquina de coser fue concebida y patentada en 1790 por el inventor británico Thomas Saint. La máquina de Saint, que estaba diseñada para coser piel y tela, usaba un único hilo y formaba una puntada en cadena. No se usaba aguja sino una lezna para perforar el material que se estaba cosiendo. Otro mecanismo colocaba el hilo a través del agujero, tras lo cual una vara parecida a una aguja con un punto hendido llevaba el hilo a través de la parte inferior, donde un gancho recogía el hilo y lo llevaba a la parte delantera para la siguiente puntada. Cuando el ciclo se repetía se formaba un segundo bucle con el primero en la parte inferior de la prenda, creando así una cadena y el cierre de la puntada. Sin embargo, la máquina de Saint nunca pasó del prototipo.
La primera máquina práctica de coser fue la fabricada en 1829 por el sastre francés Barthélemy Thimonnier. Éste empleaba una aguja en forma de gancho que se movía hacia abajo mediante un pedal y volvía a su posición inicial mediante un muelle. Al igual que la máquina de Saint, ésta producía una puntada en cadena. Cuando Thimonnier instaló 80 de sus máquinas en una empresa de confección, los sastres de París lo llevaron a la quiebra y terminó por morir arruinado en Inglaterra.